Kdo to čekal? Po čtyřech digitálních sezónách zazněly moudré komentáře typu „Fyzika už není potřeba, dokonce ani u kolekcí“, zvyk pohodlného oblečení – jako oblékání do montérek a pantofle v měsících uzamčení je definován skromně - móda znovu objevila vědomí těla. Fyzické štěstí z pohybujících se nohou, ramen v plném pohledu, průhlednost kůže pod tkaničkami díky euforii z přehlídkových mol, která byla až do předchozího dne netušená.
Návrat sexy s šaty, kombinézy a mikro topy
Přesto práce nasexybylo hodně a odůvodněných, jak dokazuje překvapivá kolekce Miu Miu s těmi sukněmi a topy zkrácenými na poslední možný centimetr. nízký pas a spodní část tělové barvy.Ale to není důvod, proč ji Miuccia Prada nazvalaBasic Instinct jako smyslný film Sharon Stone. Spíše proto, že «řezání je mocné gesto, přímá akce, která může mít velký dopad. Dnes mě zajímá koncept ekonomiky, redukce, přepracování stávajícího, transformace toho, co již máme."
Právě tato nová myšlenka krásy si razí cestu a etabluje se a nikdo ji nedokáže vysvětlit lépe než Alexej Ivanov, spisovatel, který je v současnosti považován za jednoho z největších dědiců ruské literární tradice. „Krása není univerzální pojem. Ale něco, co pochází z tisíců spojení: s historií, s biografií člověka, s dobou, ve které člověk žije“. Čas narážek, dalo by se přidat pozorováním signálů přicházejících z návrhů na příští jaro/léto.
Nová kráska
Takto defilovala beat generation na Max Mara. U Dolce&Gabbana to byl triumf 21. století dotažený do extrému, květinová košile v kombinaci s páskem minisukně s drahokamovou sponou a sexy průhledné krajkové šaty, které odhalují ještě průhlednější spodní prádlo.Saint Laurent, navržený Anthony Vaccarello, přepracovává osmdesátá léta, možná nejméně známé období značky, se zaměřením na styl Paloma Picasso. Jedna z nejmilovanějších přátel Yvese Saint Laurenta, panovačná v dámských bundách s obřími rameny, nošená s holýma nohama, planoucí rtěnka, masivní bižuterie s barevnými kameny. Valentino, navržený Pierem Paolo Picciolim, se zamýšlí nad minulostí: o těch báječných šedesátých, jejichž kódům chce dát nový život. Hledá každodenní život, znovu navrhujeSixties minišaty, aniž by cokoli měnil, ale „redefinoval je“.
Fendi, jejíž nová kreativní ředitelka Kim Jones ještě nezažila vzrušení ze slyšení potlesku, myslí na «ženy, které se nechají jít. Free», inspirovaný figurami načrtnutými designérem Antoniem Lopezem. Tedy krásky ze Studia 54 a Sedmdesátá, ikonické, ať už zvolí pánské kalhoty s vysokým pasem a sakem odloženým na holou kůži nebo šortky z ovčí kůže.A pokud je na Blumarine od Nicoly Brognano provokace tvořená rozparky, podpatky a výstřihy, Veronica Etro navrhuje nové květinové paisley pro své sexy a glam šaty, spodničky a volné košile v explozi energie sedmdesátých let.
A zatímco všichni mluví o Gen Z, je to Giorgio Armani, který oslavil 40. výročí Emporia elegantní show, která reflektuje mladé lidi a výchovnou sílu módy. „Oblečení vám může pomoci rozpoznat sami sebe – říká – a to, jak můžete být k ostatním. Může to být tak či onak. No, vždycky jsem dával přednost tomu druhému.“ Tělo je estetické, tedy ne sexuální. Proto se stalo zcela normálním a životně důležitým jej vystavovat. REM ji nazpíval už v roce 1987.Je to konec světa, jak ho známe
