Historie streetwearu

Obsah

Trendy

V letech 2021-2022 to odhadly studie PwC a Hypebeast streetwear představuje asi 10% celého globálního trhu s oděvy a doplňky. Pohyb nezpůsobil jen to, že tenisky a mikiny pohnuly trhem stejně jako tašky, alespustil také proces „demokratizace“ módy, která zásadně mění dynamiku značek, od produktového designu po časy vydání kolekce. Ale co je streetwear? A odkud pochází?

Co je streetwear

Garantský slovník jej definuje jako «neformální a mladistvý styl oblečení, typický pro chlapce, kteří cvičí rap, bruslení nebo break dance (např. široké a tenké kalhoty, čepice, nafouklé bundy) ».

Kdy a jak se to zrodilo

Od sedmdesátých let přestává být móda návrhářů jedinou možnou módou. Subkultury mládeže - od glam rocku po hippy, až po nejimitovanější, punk - definují své oblékací kódy aniž by se díval na návrhy haute couture a prêt-à-porter, ale raději si vzal vodítko z prostředí, ve kterém žijí. Nejvýraznějším příkladem je punk, násilný a osvobozený od jakékoli konvence, která se promění v rozbité, potrhané a záměrně opotřebované oblečení.

Streetwear je dalším vývojem tohoto konceptu. Narodilo se v Kalifornie mezi komunitami surfařů a skateboardistů, kteří dávají přednost volnému a pohodlnému oblečení v kombinaci s teniskami a přilnavostí na konci 70. let v New Yorku díky novorozenému hudebnímu hnutí, hip hopu. Run DMC to definuje první: acetátové tepláky s bočními pruhy, tričko plné barvy, plstěné klobouky, zlaté náhrdelníky s velkými přívěsky, tenisky. Přesně oděvy, které nosili obyvatelé Bronxu.

Mezitím, v roce 1984, Michael Jordanještě předtím, než se stal hvězdou Chicago Bulls, podepisuje smlouvu se společností Nike na vytvoření vlastní linie tenisek určených k tomu, aby se staly celosvětově nejuznávanějšími: Air Jordan.

Dva otcové zakladatelé: Shawn Stussy a James Jebbia

"Když jsem byl teenager, oblékal jsem si Stüssyho každý den od hlavy po paty." Bylo to něco, čím jsem byl opravdu, opravdu posedlý, “řekla Kim Jones, kreativní ředitel Dior Men v rozhovoru, který ohlašuje spolupráci mezi pařížským domem a značkou, díky které byl streetwear poprvé známým stylem.Shawn Stussy, narozen 1954, zahájil svoji cestu počátkem 80. let v Laguna Beach, Kalifornie, kde vyrábí surfovací prkna a trička s vytištěným příjmením.

V roce 1984 se zrodilo logo, dodnes tak rozeznatelné a volně inspirované logem Chanel. V roce 1991 otevřel Stussy spolu s Jamesem Jebbií svůj první newyorský obchod, narozen v roce 1963 a budoucí zakladatel společnosti Supreme. V Evropě se začíná rozšiřovat díky podpoře dalšího protagonisty tohoto světa, Lucy Beniniho, zakladatele obchodu Slam Jam. Před opuštěním své značky podnikatel iniciuje základní charakteristiku streetwearu, spolupráce mezi různými značkami, produkující sbírku kapslí společně s Carhartt, symbol amerických pracovních oděvů.

V roce 1994 Jebbia otevřela první obchod Supreme na ulici Lafayette, také v New Yorku. Je speciálně navržen pro skateboardisty, s výrobky na bočních stěnách a velkým prostorem ve středu, aby se mohli volně otáčet s deskou.

V roce 2000 se Supreme otevírá v Los Angeles, Londýně, Tokiu, Nagoji, Osace a Fukoka. Prodává oblečení, doplňky a minimalistické předměty charakterizované logem s červeným pozadím a založené na precizním konceptu: nedostatek produktu. Ve skutečnosti není kolekce rozšířena o sezónní rytmy, které široce používají módní značky, ale vydává se v malých „kapkách“ každý týden. Jmenování bylo vždy ve čtvrtek v 11 newyorského času. Úspěch značkyje tedy založen na humbuku, exkluzivita možnosti získat drahý (ale především vzácný) objekt vytvořením velmi dlouhých front před obchodem nebo online. Existuje také mnoho spolupráce, které poznamenaly jeho historii v průběhu let: od velkých jmen v umění a hudbě, jako jsou Damien Hirst a Neil Young, až po nejrůznější značky, včetněNike, Dodávky, Severní strana, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island a Louis Vuitton.

Klíčový trh: Japonsko

Mezi koncem 80. a začátkem 90. let Hiroshi Fujiwara, DJ a milovník amerického streetwearu, je prvním Japoncem, který se připojil ke slavnému mezinárodnímu kmeni Stüssy a založil značku DOSTATEČNĚ DOBRÝ. V Japonsku proto přišly první západní vlivy, z nichž se hnutí zrodiloUrahara, jmenovec sousedství, kde se zvláště uchytil punk a hip hop. Dalším skvělým protagonistou scény je Tomoaki Nagao, lépe známý jako NIGO, bývalý asistent Fujiwary a zakladatel značky A Bathing Ape (BAPE). Ještě v roce 1993 Fujiwara a NIGO otevřely slavné NIKDE ukládat. V roce 2001 bude osobnost Fujiwary zasvěcena spoluprací, která je dodnes milovaná, a to s Nike. Dnes má projekt pod opaskem The Pool Aoyama, obchod umístěný v prostorách bazénu soukromé budovy v Tokiu.

Geniální Raf

Nejlépe známý svou prací jako hlavní designér Jil Sander, Dior a Calvin Klein (a velmi nedávno jako spolutvůrčí ředitel Prady), Raf Simons zahájil svou homonymní a mužskou linii v roce 1995: toto je jeden z prvních experimentů mezi streetwear a krejčovství. A možná jeden z nejlepších.

Uvnitř kultura punková hudba, pojmy průmyslový design, L 'vesmír mládeže a pod zemí aumění dvacátého století. Výklenkový projekt, který vydrží v průběhu času a nikdy nepřestal ovlivňovat ostatní designéry.

Revoluce Virgila Abloha

Existuje datum, opravdu, konkrétní událost, která znamená převzetí módy streetwearem a je to spolupráce mezi Louis Vuitton a Supreme„V letech 2021–2022: ráno po zahájení prodeje se sejde 7500 lidí v Tokiu, 2000 v Londýně a 1500 v Sydney, aby si koupili produkty této kolekce.

Krátce poté, v letech 2021-2022, Virgil Abloh převezme roli kreativního ředitele mužské řady Vuitton, definitivně schválit úspěch nové kultury, která kombinuje pouliční módu a luxus. Abloh dlouhodobě kreativně spolupracuje s rapperem Kanyem Westem, s nímž velmi proslavil značky Pyrex a Yeezy. To vše před rokem 2013, rokem, ve kterém si založil vlastní Špinavě bílá, s výrobou a ústředím v Miláně a nyní součástí skupiny stráží Ngg-New, kterou zase vlastní Farfetch.

„Vezmu si ten štítek, streetwear a nosím ho jako odznak. Odmítám to jako běžný pojem. Je to, jako byste se pokoušeli definovat, co toto slovo znamená ve vysoké módě. Mým cílem je udělat obojí ». V těchto slovech je shrnuto dílo Virgila Abloha: ne stylista v klasickém smyslu tohoto pojmu, ale kreativní ředitel schopný zajistit, aby kultura velmi mladých komunikovala co nejvíce se světem luxusu.

A to Demna Gvasalia

Souběžně s úspěchem Off-White že Vêtements roste, fenomén značky, který vychází z myšlenky Demny Gvasaliové a jejího kolektivu, který debutoval v Paříži sezónou podzim zima 2014/2015. Punk je zpět, tedy při pohledu z očí následovníka Martina Margiely a smíchaného se současnými potřebami produktově orientovaných a okamžitých spotřebitelských trendů. Úspěch značky je tak na denním pořádku, že v letech 2021-2022 Balenciaga chce jako svého kreativního ředitele Gvasalia.